Demna Gvasalia macht erste Kleidung, die gemeint sind, getragen werden

Drei Mal pro Woche, macht Demna Gvasalia seinen Weg über Paris von einem Down-at-the-Heels Studio im 10. Arrondissement zu einem schicken ein, in einem aufwändigen Beaux Arts-Gebäude, in der sechsten. Gvasalia, einer der Gründer des viel summte-über Indie-Label Vetements wurde der künstlerische Leiter von Balenciaga im letzten Herbst, ein Termin, der nicht nur verlangt, dass er seine kreativen Fokus zu teilen, sondern auch ganz wörtlich zu sein, in zwei Orten gleichzeitig . Als wir im Dezember treffen, wird er die Verarbeitung noch den Übergang. Die Einzelheiten seiner ersten Kollektion für das Französisch Haus vor kurzem von Alexander Wang geräumt in seinem Kopf sind trächtig, so Diskussion über Balenciaga ist streng tabu, mit Ausnahme des pendeln. “Es dauert 40 Minuten” er kvetches. “Für Paris, 40 Minuten, um Arbeit zu bekommen, ist eine ganze Menge.”

Der Abstand zwischen Balenciaga und Vetements ist nicht nur körperliche, sondern auch ideologisch. Gegründet im Jahr 1919, das Haus von Balenciaga spiegelte die froideur seines Namensvetters, Cristóbal Balenciaga, der in völliger Stille arbeitete, weigerte fotografiert oder interviewt zu werden, und wandte sich nach unten wiederholt Angebote an seinen Namen über bereit zu profitieren -zu-Verschleiß-Spin-offs mit der Erklärung: “ich will meine Kunst nicht prostituieren.” Balenciaga Kleidung waren streng und streng, geschnitten mit einem Minimum an Nähten, erfindungsgemäß gebaut und hervorragend verarbeitet. Sein Lieblingsstoff, die speziell für ihn von der Schweizer Textilfirma Abraham war gazar, ein High-Twist-Seide, die den Couturier ermöglicht, die skulpturale, monumentalen Formen zu erreichen, die seine Unterschrift wurde.

Bei Vetements, die Material der Wahl ist Polyester. Oder vielleicht Nylon. In jedem Fall Materialien so synthetische sie knistern mit statischer Elektrizität, wie sie ihren Weg über den Laufsteg zu machen. Die Beschriftung des Referenzen sind kitschig, absichtlich ausgeschaltet, unmodern, oder unangenehm. Es gibt starke whiffs von Anfang der 90er Jahre Sportbekleidung, T-Shirt und Sweatshirt Formen und Schuhe, die billige Socken ähneln mit Kunststoff BIC-Feuerzeuge für Heels in. Wenn es irgendeine Verbindung zu Balenciaga, dann ist es, dass die Kleider sind spannend, innovativ und kompromisslos. “Bei Vetements, es ist immer sehr viel:” Es ist hässlich, das ist, warum wir es mögen “,” Gvasalia sagt, sein Lächeln breit

Gvasalia, mit Vetements Modell und Muse Maud Escudie in ihrer Wohnung in Paris im Bett. Escudie trägt Vetements.

Gvasalia Aufstieg war atemberaubend schnell. Nach der Arbeit in den Design-Abteilungen unter Maison Martin Margiela und Louis Vuitton begann er Vetements erst vor zwei Jahren mit einem Team von Freunden, aus seiner Wohnung. Wie in der letzten Juli-vor der Balenciaga Ankündigung, vor Vetements ‘Kritik gefeierten Frühjahr 2016 Schau das Etikett wurde von einem neuen Studio, im Keller eines anderen Wohnung arbeitet. “Es war immer noch nicht größer als mein Schlafzimmer”, sagt Gvasalia. “Ich hatte einen Tisch mit vier Personen zu teilen.” Jetzt, nachdem der zweite Schritt in zwei Jahren Vetements ein richtiges Studio besetzt, und Gvasalia hat sich im nördlichen Rand der Stadt aufgenommen. “Viele Menschen bewegen sich dort, weil es unbezahlbar ist im Zentrum von Paris zu leben. Es ist wirklich hässlich, mit schlechten Architektur. Aber in einer Art und Weise, wenn ich dorthin gehen, es fühlt sich ganz frisch. ”

Gvasalia, 34, geboren und aufgewachsen in Georgia-der ehemaligen Sowjetrepublik, nicht der amerikanischen Deep South. Ein gehorsamer Sohn zu seinen Eltern Wünsche Kotau, er studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften an der Staatlichen Universität Tiflis. “Als ich 16 war, habe ich meinen Eltern gesagt, dass vielleicht wollte ich in Georgia zu einer Kunstakademie oder an der Modeschule zu gehen”, erinnert er sich. “Sie sagten, auf keinen Fall. Zunächst einmal ist es nicht angebracht zu tun Mode-und einen Kerl, das zu tun? Georgien ist ein supercrazy homophoben Land. “Seine Eltern sind immer noch nicht ganz sicher über seinen Karriereweg. “Als ich ihnen sagte, dass ich verließ Louis Vuitton meine eigene Marke zu starten, sagte sie:” Du bist verrückt, du hast einen guten Job-es ist sicher … Sie können seit 25 Jahren dort arbeiten! ‘ “Er zuckt mit den Schultern.

im Jahr 2001 seiner Familie nach Deutschland verlegt, wo Gvasalia einen Job im Finanzbereich angeboten wurde. “Ich dachte, ich werde sterben. Ich werde für den Rest meines Lebens zu verbringen, das zu tun “, sagt er. “Das ist, als ich entschied: tun Sie es einfach. Ich hatte kein Geld, aber ich nach Antwerpen ging an der Royal Academy of Fine Arts zu studieren. Ich weiß nicht, wie ich für vier Jahre überlebt. Ich war viel Thunfisch in Dosen zu essen. Wenn ich fünf Meter Stoff zu kaufen hatte, wusste ich, dass an diesem Tag gibt es wahrscheinlich nicht wollte Abendessen zu sein. Aber das war auch der lustige Teil, weil ich es geschafft, die Dinge aus dem Nichts zu machen. ”

Nach dem Studium Gvasalia nach Paris. Im Jahr 2009 Wunde, die er bei Maison Martin Margiela bis kurz nach Margiela verlassen hatte. Vier Jahre später, Gvasalia ging auf Louis Vuitton als Senior Designer von Frauen ready-to-wear, unter Marc Jacobs . Es war dort, dass er die Idee für Vetements mit zwei Freunden von Margiela zu entwickeln begann. “Wir hatten diese frustriert spricht über Mode, alles zu hassen, unsere Arbeitsplätze zu hassen, obwohl wir gute Gehälter hatten und wir konnten einen schönen Lebensstil haben”, sagt Gvasalia freimütig. “. Es wurde kein kommerzielles Projekt sein soll, weil wir keine Zeit hatten, und wir hatten alle anderen Jobs”

 Paris Provokateure

fit Model Lily Standefer, zu Hause in Paris Vetements, Stücke aus der Vetements Frühlingskollektion tragen.
Gestylt von Lotta Volkova.

das Wort vetements -French für “Kleidung” -wurde zunächst eine Nebelwand, die Identität der drei Schwarzarbeit Mitarbeiter zu verschleiern, aber der Name blieb. “Wir sind mit Sitz in Paris, so dachten wir, es klang in Französisch Art der Phantasie”, erklärt Gvasalia. “Manche Menschen können nicht einmal aussprechen Vetements, was noch cooler ist.”

Es dauerte nicht lange, bevor Gvasalia seinen Job verlassen und sank seine Ersparnisse in die erste Vetements Kollektion für den Herbst 2014 eine sparsame Affäre eine Schiene von Kleidung in einer kleinen Galerie im Marais gezeigt umfasst. “Es ist wie ein Supermarkt sah”, erinnert sich Gvasalia dieser Präsentation. “Es war schrecklich, wirklich.” Trotz dieser bescheidenen Anfängen Vetements schnell sofort erkennbar Unterschriften festgestellt, dass überarbeitet und durch die getragen wieder vernäht DHL T-Shirts, dekonstruiert Kleider und Militär-gepatchten Sweatshirts gehören sapeurs-Pompiers, die Französisch Feuerwehr. Tatsächlich hat sich das Label Adjektiv Status-as erworben “, dass es sehr ist vêtements” -die Art und Weise Sie in der Regel Namen wie Prada hören oder Gucci über geworfen. Was Gvasalia nicht zu schätzen weiß hört seine übergroßen Tops oder Patchwork-Jeans bezeichnet als “sehr Margiela.” Vetements behauptet er, ein bisschen defensiv, ist nicht konzeptionell. “Um ehrlich zu sein, ist die beste konzeptionelle Periode von Margiela nicht verkaufen. Manchmal kann man mit Kleidungsstücken zu beenden, die keinen Sinn-wie machen eine Idee, ja, aber nicht als ein Produkt. ”

Vetements nicht über herkömmliche Vorstellungen von Luxus sein kann, aber die Preise sind . Die Sweatshirts kommen in bei $ 700; Lederjacken sind rund 3.500 $. Diese außerordentlich gewöhnliche Kleidung haben etwas von einer einheitlichen geworden für Vetements der jetzt 20-köpfigen Crew von jungen, idealistischen Motive, darunter die Stylistin Lotta Volkova, der auch mit Gvasalia bei Balenciaga arbeitet. (Der Rest des Teams wird ausschließlich auf Vetements, konzentrieren sich die von Kering unabhängig bleibt, der Mode Konglomerat, das Balenciaga besitzt.) Volkova die Feder Show geschlossen, nach unten stampft die Landebahn mit einer bunten Besetzung von Modellen und Freunden, dass die russische Herrenbekleidung enthalten Designer Gosha Rubchinskiy . Und während, technisch gesehen, ist Vetements ein Etikett Frauen verfügen Männer in den Shows-und Kleidung zu tragen. “Die männlichen Modelle gab es wirklich, weil wir nicht genug weibliche Modelle hatten”, gesteht Gvasalia.

In der Showroom-slash-Studio, in einem ehemaligen Möbel Verkaufsraum abisoliert Betonwände zu entblößen und ausgestattet mit rudimentären Stahl und Formica Tische und Stühle, begegne ich Nicola, eine 24-jährige rumänische rekrutieren über Mailand und Phillip, 22, die an der Central Saint Martins ist ein Student, in London. Sie sind gekleidet sowohl in Kopf bis zu den Zehen Vetements oder so nehme ich an: aufgeschlitzt-up-Sweatshirt (definitiv Vetements); geschreddert und verwaschene Jeans (vielleicht Vetements); scuzzy graue Jogginghose (möglicherweise Walmart). Die große Idee, die hinter dem Label, sagt Gvasalia-die eine Straße Schläger ähnelt, mit seinem rasierten Kopf und Pullover-ist, dass es keine Idee. “Es ist sehr Artikel orientiert. Wenn Sie jemandem den Platz gehen und schauen auf ihre Garderobe, gibt es kein Konzept. Es ist ein Flanellhemd. Es ist ein Abendkleid ”

 Paris Provokateure

DJ Clara 3000 trägt eine Vetements Jacke und Hose. Gestylt von Lotta Volkova
Fotografie Assistent: Simon Wellington;. Mode Assistenten. Ting, Laura Tanzer

Das No-Nonsense-Haltung scheint eine große, prätentiös Mode Blase stach zu haben. Jetzt auch Donatella Versace über die “Realität” des Verbandes spricht. Gvasalia wäre der letzte Besitz eines kulturellen Moment zu behaupten, aber es ist nicht zu leugnen, dass seine Ideen Traktion gefunden. Nach nur zwei Jahreszeiten, wurde Vetements für die LVMH Preis nominiert; es hat nicht gewonnen, aber immer noch Schlagzeilen gestohlen hat. Als ich den Designer Raf Simons in Paris im Januar sah, fragte er mich sofort, was ich von dem Label gedacht. Simons-ein großer Fan von Martin Margiela, sei darauf hingewiesen-sagt, ist er denkt, was Gvasalia macht, ist interessant, ehrlich, und fühlt sich sehr neu.

Ich denke, Vetements sehr interessant ist auch, nicht zuletzt, weil das Label arbeitet als Kollektiv. Gvasalia ist der offizielle Leiter der Vetements, ist er schnell darauf hin, nur weil er das Geld Startup geschält. Der Geist ist eine der Demokratie, nicht Diktatur. “Zurück in der Schule, meine Freunde und ich arbeiteten zusammen, wir Sachen geteilt”, erinnert sich Gvasalia. “Wir würden eine Kiste Rotwein bekommen für, wie, 3 Euro und nur ziehen und sich zu betrinken. Es war sehr kreativ produktiv. Es ist nicht mir zu entscheiden; es ist wie im Parlament. Jedes Mal, wenn wir eine passende haben, laden wir Mädchen, die unsere Sachen tragen. Auch wenn manchmal können sie eigentlich nicht leisten, das Outfit kaufen, fragen wir immer: “Würden Sie es tragen? Wie? ‘ ”

Hearing den Kopf eines Avantgarde-Band von miscreant Designer sprechen über Verkäufe Dollar jede Annahme über intellektuelle Mode. Aber was könnte wirklich revolutionär sein, über Gvasalia ist, dass er nicht nur bestimmt wird, hohe Art und Weise neu zu definieren, sondern auch unverfroren, um es auf den Menschen den Rücken. “Manchmal höre ich Designer aus älteren Generationen sagen:” Oh, Mode muss Frauen träumen ‘ “, sagt er. “Ich fühle, dass dies heute wirklich schwierig ist. Ich denke, es ist veraltet. Mode sollten Sie nicht im Jahr 2016 träumen Es sollte nur da sein, für uns zu tragen. “

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